Meine Ferien in Myanmar als Mädchen

Wie ich als 10-Jähriges Mädchen Myanmar erlebt habe

Ich bin Jil und meine Mutter arbeitet bei tourasia. Darum war ich schon oft in Asien unterwegs. Dieses Jahr ging es nach Myanmar, ein Land, von dem ich gar nichts wusste. Ich dachte, es wäre wie Thailand oder Bali mit vielen Touristen und schönen Stränden. Aber ich tauchte in eine ganz andere Welt ein. Ich hatte die Idee ein paar alte Spielsachen und Kleider, die mir zu klein waren, den Kindern in Myanmar mit zu bringen.

Schon am Flughafen Yangon fiel mir auf, dass dieser sehr menschenleer war verglichen mit Bangkok oder Singapore.

In Yangon haben wir die Shwedagon Pagode besucht, zuvor haben wir uns einen Longi (Sarong) auf den Scott Markt gekauft damit wir passend zu den lokalen Leuten angezogen waren. Bei Sonnenuntergang sind Hunderte von Menschen dort und beten die goldene Pagode an.

Shwedagon Pagode

Am nächsten Tag war die Zugsfahrt mit dem Pendelzug ein grosses Highlight für mich. Es war gar nicht einfach den richtigen Zug zu finden und wir mussten sogar das Bahngleise zu Fuss überqueren. Das ist bei uns in der Schweiz strengstens verboten und hier machen das ganz Viele. Den Fahrplan kann man als Tourist auch gar nicht verstehen. Zum Glück hatten wir Cici, unsere Reiseführerin!

Circular Train Yangon

Weiter ging unsere Reise nach Bagan. Dort durften wir mit einer kleinen Kutsche durch die Tempelanlagen fahren. In einem Dorf hat sich Papi die Haare schneiden lassen für 3 Franken und es war total lustig dem Coiffeur zu zu sehen. Auf unseren Tempelbesuchen haben wir viele einheimische Touristen getroffen, die wollten immer gerne Fotos von uns Europäern machen. Nach einem Tag in Bagan hatte ich bereits genug von den Tempeln und genoss den schönen Hotelpool, während Mami auf Hotelinspektion ging.

Bagan

Auf dem Weg nach Yandabo haben wir eine Zigarrenfabrik (dort wo man Zigarren dreht) besucht, was interessanter war für Papi als für mich. In der Fabrik von Flip-Flops fand dies auch Mami interessanter als ich. Aber was ich toll fand, waren die kleinen Hunde dort. Die Tiere hier in Myanmar werden viel besser behandelt als in anderen asiatischen Ländern, das ist mir aufgefallen.

Zigarrenfabrik

Yandabo war eines meiner Highlights der Rundreise. Mit dem Schiff gelangten wir in einer Viertelstunde in ein kleines Dorf, welches bis vor 2 Jahren noch gar keinen Strom hatte. Hier leben die Menschen noch wie in alten Zeiten, ohne TV und Handy. Mit Ochsenkarren transportieren die Menschen ihre Ware. Zusammen mit Nik haben wir hier unsere mitgebrachten Spielsachen an die Kinder verteilt: Spielzeugautos, Ponys und Kleider. Wir kamen uns vor wie der Weihnachtsmann.

Yandabo Geschenke

Auch die mitgebrachten Luftballone waren ein Highlight im Dorf. Die strahlenden Gesichter der Menschen haben mich sehr berührt. Ich habe mir grad vorgestellt, wie diese Kinder in meinem Kinderzimmer Augen machen würden, wenn sie alle meine Spielsachen sehen würden.

Yandabo Kinder

Ein weiterer Höhepunkt war der Inle Lake mit den Pfahlbaudörfern und schwimmenden Gärten, die man nur mit dem Boot erreicht. Im Heritage Manor House durften wir die reinrassigen burmesischen Katzen streicheln und knuddeln. Sie haben ein sehr schönes Zuhause und am liebsten wäre ich dort den ganzen Tag geblieben. Bei den Seidenweberinnen durfte ich auch mal selber etwas weben, leider ist dann grad der Faden gerissen, was mir sehr peinlich war!

Inle Lake

Der Strandaufenthalt an der Ngapali Beach war sehr schön, ohne Touristen und einem schönen langen Strand mit hohen Wellen – ideal zum Baden. Ich fand noch ein paar Muschelketten für meine Freundinnen als Souvenir, auch wenn es kaum Souvenirläden oder lästige Strandverkäufer gibt.

Ngapali Bay

Bagan est désormais classé au patrimoine mondial de l’UNESCO!

Bagan – l’une des destinations les plus populaires au Myanmar

Depuis des années, la vaste plaine de Bagan, au Myanmar, attire des visiteurs du monde entier. Des centaines de magnifiques temples bouddhistes et de pagodes en brique s’élèvent d’un paysage comparable à la steppe. Aujourd’hui, le Bagan historique a été déclaré patrimoine mondial par l’Unesco!

Bagan im Morgenlicht

Il y a environ mille ans, Bagan était l’une des plus grandes villes médiévales du monde! Difficile à imaginer aujourd’hui: car la région s’illustre par l’agriculture, et non par une trace d’activité trépidante. En explorant ce paysage enchanteur confortablement à vélo ou traditionnellement en charrette à bœufs, on traverse de nombreux villages authentiques. L’artisanat local est également bien connu, en particulier la production d’objets en laque de haute qualité.

Landwirtschaft inmitten der Tempel

L’incroyable dimension de Bagan ne peut être vue que d’en haut, depuis l’un des collines environnantes ou lors d’un inoubliable vol en montgolfière. Au lever du soleil, lorsque les pagodes sont baignées d’une lumière chaude.

Ballonfahrt über den Tempeln

Découvrez Bagan avec tourasia ! Nous vous recommandons notre circuit de 11 jours „Au pays des temples et des pagodes„.

Bien entendu, nous proposons également des circuits privés pour tous les goûts, qui peuvent être adaptés à vos souhaits personnels.

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Bagan gehört jetzt zum UNESCO Weltkulturerbe!

Bagan – eines der beliebtesten Reiseziele in Myanmar

Seit Jahren zieht die weite Ebene von Bagan im südostasiatischen Staat Myanmar Besucher aus aller Welt an.  Hunderte prächtige buddhistische Tempel und Pagoden aus Ziegelstein erheben sich aus der steppenartigen Landschaft. Nun wurde das historische Bagan von der Unesco zum Weltkulturerbe gekürt!

Bagan im Morgenlicht

Vor ungefähr tausend Jahren gehörte Bagan zu den grössten mittelalterlichen Städten der Welt! Das ist heute schwer vorstellbar: Die Gegend ist geprägt von Landwirtschaft, von Hektik keine Spur. Während man die zauberhafte Landschaft gemütlich mit dem Fahrrad oder traditionell per Ochsenkarren erkundet, kommt man an zahlreichen authentischen Dörfchen vorbei. Bekannt ist hier auch das lokale Kunsthandwerk, allen voran die Produktion von hochwertigen Lackwaren.

Landwirtschaft inmitten der Tempel

Die unglaubliche Grösse Bagans offenbart sich erst bei Betrachtung von oben, von einem der umliegenden Hügel aus oder während einer unvergesslichen Fahrt mit dem Heissluftballon. Am besten bei Sonnenaufgang, wenn die Pagoden in warmes Licht getaucht werden.

Ballonfahrt über den Tempeln

Entdecken Sie Myanmar mit tourasia! Von November bis April findet jeden Montag unsere elftägige Minigruppenreise „Myanmar –  Land der Tempel und Pagoden“ statt. Selbstverständlich bieten wir auch Privattouren für jeden Geschmack an, die Ihren persönlichen Wünschen angepasst werden können.

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Trekking dans le parc national indien de Periyar

Pas de tigres mais une petite peur bleue!

Le parc national de Periyar s’étend sur 777 km2 dans les deux Etats de l’Union Tamil Nadu et Kerala. Le parc national de Periyar compte encore un peu plus de 40 tigres, mais la probabilité de les voir est très mince.

Dans le parc national de Periyar, diverses activités sont proposées comme des safaris en jeep, des randonnées à dos d’éléphant ou des excursions sur le lac Periyar dans des bateaux bondés. Ces offres m’ont semblé douteuses et sont probablement plutôt destinées au tourisme de masse autochtone. Nous avons donc opté pour le «Fullday Border Trekking» qui dure de 8h00 à 17h00 et qui comprend une marche de 15-20 kilomètres. Il y a au maximum de 12 participants répartis en deux groupes. Les groupes sont chacun accompagnés de deux guides et d’un ranger, dans notre cas d’une ranger. Les rangers sont armés d’un fusil pour faire fuir un animal sauvage dans une situation dangereuse avec un coup de semonce. Nous étions les seuls participants lors de cette journée et avons pu profiter ainsi d’un tour privé.

Le tour débute à environ 10 minutes à pied du Spice Village. Nous recevons un sac à dos avec une boîte-repas (chapati, curry de légumes et riz) et un litre d’eau. C’est plutôt limite vu qu’il plus de 30°C. Il est donc recommandé d’emporter une bouteille d’eau supplémentaire.

Mais aussi un pantalon (pour se protéger des sangsues), un chapeau, des chaussures fermées (chaussures de jogging, chaussures de marche), un appareil photo, des jumelles et un petit sac pour rapporter ses propres déchets.

Il y a un temple à proximité immédiate du point de départ de cette excursion. Le chant, le carillon et les tambours nous ont accompagnés pendant un moment. L’Inde telle qu’on l’aime.

Déjà à l’entrée du parc, nous apercevons des écureuils géants de l’Inde et des entelles des Indes. Le début du trek est en même temps un parcours didactique avec des panneaux d’information sur les arbres et les animaux. D’anciens tecks et banians jalonnent le sentier et les guides nous montrent de nombreux détails qui nous n’aurions sinon jamais remarqués.

Après une demi-heure, nous apercevons une biche. Les cerfs Sambar sont très communs dans le parc national de Periyar et cela ne devrait pas être la dernière fois que nous les voyons.

Une grande partie de la forêt est constituée de tecks relativement jeunes. Sur certains d’entre eux s’enroulent les racines du banyan, au début encore très fines mais ensuite de plus en plus épaisses.

Periyar Nationalpark

Nos guides très attentifs ne loupent rien. Soudain, ils s’arrêtent, regardent autour d’eux, entendent et sentent.  Ils nous font signe de rester calmes et de les suivre. Puis nous voyons tout un groupe de cerfs Sambar nous regarder avec intérêt mais sans bouger.

Il y a aussi un grand nombre d’espèces d’oiseaux différentes. Les oiseaux sont difficiles à photographier parce qu’ils sont très craintifs et rapides. Les guides n’ont pas arrêté de nous montrer des oiseaux, y compris le beau martin-pêcheur.

Les bruits dans la forêt sont impressionnants. Les oiseaux chantent, les cigales font du bruit comme des scies circulaires, les singes crient. Et lorsqu’il y a du remue-ménage à la cime des arbres, ce sont évidemment les singes les responsables. Voici un spécimen du genre Langur sacré.

Ce que les fourmis peuvent construire!

Nous nous trouvons devant un petit fossé et soudain un bruissement derrière nous. Tout le monde se retourne et voit un cobra en position verticale se diriger vers nous! Les guides crient «Be careful» et on s’enfuit. Heureusement, le cobra disparaît dans un trou d’une termitière… nous respirons tous un bon coup profondément. Les guides nous disent qu’ils n’ont encore jamais vu un cobra dans cette partie du parc! Malheureusement, pas le temps de faire une photo.

Après environ trois heures, nous réalisons pourquoi ce trek se nomme «Border Trekking» … nous traversons la frontière du Kerala et du Tamil Nadu. Et le chemin monte – un véritable défi pour nous, Suisses habitués des montagnes. 90 minutes plus tard, nous pouvons profiter de la vue. Et là au milieu du panorama, le lac de barrage de Periyar.

Sur une colline, nous tombons sur les restes d’un buffle. Comme les os sont répartis sur une assez grande étendue, il est clair que le buffle a croisé un tigre.

Après une heure de repos et une pause déjeuner, le sentier nous emmène le long de la crête des collines. De loin, nos guides aperçoivent un troupeau de buffles en train de paître. Les guides nous disent qu’il faut éviter les buffles mâles lorsqu’ils sont seuls. Car ils sont très agressifs.

Peu avant la sortie du parc national de Periyar, nous croisons un iguane d’environ 2 mètres de long. Un spécimen impressionnant que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

Conclusion:
Ne vous attendez pas à voir un animal à tous les coins. Vous êtes dans un parc avec des animaux sauvages qui se déplacent librement. La chance de voir des éléphants est grande, nous n’avons juste pas été au bon endroit au bon moment. Mais vu les innombrables tas d’excréments d’éléphants, ils sont effectivement bien présents! Nous avons beaucoup aimé cette randonnée et nous pouvons vraiment la recommander aux autres.

La visite du parc national de Periyar peut être incluse dans les circuits «Les Beautés naturelles du Kerala» ou «Les hauts lieux du Sud de l’Inde».

Trekking im Indischen Periyar Nationalpark

Keine Tiger gesehen aber doch erschrocken!

Der Periyar Nationalpark erstreckt sich über 777 km2 in den beiden Unionsstaaten Tamil Nadu und Kerala. Im Park leben noch knapp über 40 Tiger, die Wahrscheinlichkeit diese zu sichten ist aber sehr gering.

Im Periyar Nationalpark werden verschiedene Aktivitäten angeboten wie Jeep Safaris, Elefantenreiten oder Fahrten auf dem Periyar Lake in überfüllten Booten.  Diese Angebote erschienen mir zweifelhaft und sind wohl eher für den einheimischen Massentourismus gedacht. Wir haben uns für das „Fullday Border Trekking“ entschieden welches von 08.00h bis 17.00h dauert und einen Fussmarsch von 15-20km beinhaltet. Maximal sind 12 Teilnehmer unterwegs welche in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die Gruppen werden von je zwei Führern und einem Ranger begleitet, in unserem Fall einer Rangerin. Die Rangers sind mit einem Gewehr bewaffnet um in einer brenzligen Situation mit einem Warnschuss ein Wildtier zu verscheuchen. Wir waren an diesem Tag die einzigen Teilnehmenden und kamen somit in den Genuss einer Privattour.

Die Tour startet etwa 10 Gehminuten vom Spice Village entfernt. Wir erhalten einen Rucksack mit einer Lunchbox (Chapati, Gemüsecurry und Reis) und einen Liter Wasser. Das ist eher knapp bemessen bei Temperaturen über 30C. Es empfiehlt sich eine zusätzliche Wasserflasche mitzunehmen.

Ausrüstung: Lange Hosen (Blutegel), Kopfbedeckung, geschlossene Schuhe (z.B. Joggingschuhe, Laufschuhe), Kamera, Feldstecher und einen kleinen Beutel um den eigenen Abfall zurückzubringen.

In unmittelbarer Nähe des Tourstarts befindet sich ein Tempel. Der Gesang, das Glockenspiel und die Trommeln begleiteten uns noch eine Weile. Indien wie wir es lieben.

Schon beim Parkeingang sichten wir Malabar Hörnchen und Schwarzkopfaffen. Der Anfang des Trekkings ist zugleich ein Lehrpfad mit Schautafeln zu Bäumen und Tieren. Uralte Teak und Banyan Bäume säumen den Weg und die Führer zeigen uns viele Details die uns sonst verborgen geblieben wären.

Nach einer halben Stunde sichten wir eine Hirschkuh. Sambar Hirsche sind im Periyar Nationalpark sehr verbreitet und es sollte nicht das letzte Mal sein, dass wir sie antreffen.

Ein grosser Teil des Waldes besteht aus relativ jungen Teak Bäumen. An einigen winden sich die Wurzeln des Banyan Baums, am Anfang noch sehr dünn aber dann immer grösser.

Periyar Nationalpark

Unseren sehr aufmerksamen Führern entgeht fast nichts. Plötzlich bleiben sie stehen, schauen sich um, hören und riechen.  Sie machen uns ein Zeichen ruhig zu bleiben und ihnen zu folgen. Dann sehen wir eine ganze Gruppe von Sambar Hirschen welche uns interessiert beobachtet, sich aber nicht fortbewegt.

Es gibt eine grosse Anzahl von verschiedenen Vogelarten. Diese zu fotografieren ist schwierig weil sie sehr scheu und schnell sind. Die Führer haben uns immer wieder auf Vögel hingewiesen und darunter befanden sich auch die schönen Kingfisher.

Die Geräuschkulisse im Wald ist gewaltig. Vogelgezwitscher, Zikaden die lärmen wie Kreissägen oder auch Affenkreischen. Wenn es gewaltig raschelt in den Baumkronen, dann sind Affen unterwegs. Hier ein Exemplar der Gattung Indischer Langure.

Was Ameisen so alles bauen!

Wir standen vor einem kleinen Graben und plötzlich raschelte es hinter uns. Alle drehen sich um und sehen wie eine Kobra in aufrechter Position auf uns zuschnellt! „Be careful“ schreien die Guides und wir rennen weg. Glücklicherweise verzieht sich die Kobra in ein Loch im Termitenhügel… wir alle atmen tief durch. Die Führer erzählen uns dann, dass sie noch nie eine Kobra in diesem Teil des Parkes gesichtet haben! Für ein Foto hat es leider nicht gereicht.

Nach etwa drei Stunden wird uns klar wieso wir uns auf einem Border Trekking befinden… wir überschreiten die Grenze von Kerala und Tamil Nadu. Von jetzt an geht es aufwärts was für uns bergerfahrene Schweizer eine willkommene Herausforderung ist. 90 Minuten später dürfen wir dann die Aussicht geniessen. In der Bildmitte befindet sich der gestaute Periyar Lake.

Auf einer Anhöhe begegnen wir den Überresten eines Büffels. Anhand der Verteilung der Knochen über eine grössere Fläche ist es klar, dass dieser einem Tiger begegnet ist.

Nach einem einstündigen Rast mit Lunch führt der Weg auf der Hügelkette weiter. Aus der Ferne entdecken unsere Führer eine Gruppe Büffel am Grasen. Die Führer erklären uns, dass man sich vor männlichen Büffel in acht nehmen muss wenn diese alleine unterwegs sind. Die gewaltigen Bullen sollen sehr aggressiv sein.

Kurz bevor wir den Ausgang des Periyar Nationalparks erreichen, treffen wir noch auf einen gut 2 Meter langen Leguan. Ein eindrückliches Exemplar welches sich von uns nicht aus der Ruhe bringen liess.

Fazit:
Erwartet nicht an jeder Ecke ein Tier zu sehen. Ihr befindet euch in einem Park mit freilebenden Tieren. Die Chance Elefanten zu sehen ist gross, wir hatten einfach das nötige Momentum nicht. Aber an den unzähligen Elefanten-Dunghaufen konnten wir sehen, dass diese sehr wohl präsent sind! Die Wanderung hat uns sehr gut gefallen und wir würden sie jederzeit wieder machen!

Der Besuch des Periyar Nationalparks kann in den Rundreisen «Naturschönheiten Keralas» oder «Höhepunkte Südindiens» eingeschlossen werden.

Papua – Reise in eine andere Zeit

Papua hautnah erleben

Ein paar Fakten zu Papua

Neuguinea, die zweitgrösste Insel der Erde, ist zweigeteilt. Der östliche Teil ist der unabhängige Staat Papua-Neuguinea. Der westliche Teil, West-Neuguinea, gehört zu Indonesien und ist in zwei Regionen aufgeteilt: West-Papua, bekannt vor allem für seine paradiesischen Tauchgründe bei Raja Ampat und Papua, das zentrale Hochland mit Bergen die über 5000m hoch ragen. In Papua leben rund 320 verschiedene indigene Völker, viele mit einer eigenen Sprache, Kultur und Tradition. Dort wird mich meine Reise hinführen.

Reiseplanung für Papua

Es ist eine lange Reise bis nach Jayapura, der Hauptstadt West-Neuguineas. Ich buche meine Flüge mit Singapore Airlines und plane einen kurzen Stopover in Singapur ein, um die lange Reise etwas zu verkürzen. Weiterflug mit Singapore Airlines nach Jakarta und von dort mit Garuda Indonesia nach Jayapura. Da ich in Jayapura KEIN „Visa on Arrival“ erhalten werde, checke ich nur bis Jakarta ein. Ich mache dort die Immigration und erhalte so das Visum für Indonesien. Mit dem Nachtflug fliege ich weiter nach Jayapura und widme mich dem Buch „Dschungelkind“ von Sabine Kuegler. Dieses autobiografische Buch nimmt mich in seinen Bann, fesselt mich und… beunruhigt mich auch. Auf welches Abenteuer lasse ich mich mit dieser Reise ein?

Ankunft in Papua

Ab Jakarta bin ich mit meinem Arbeitskollegen Philipp Dinkel unterwegs und wir reisen zu zweit in Jayapura ein. Dort erwarten uns zwei Vertreter unserer Agentur und wir überbrücken die Wartezeit für unseren knapp 30-minütigen Weiterflug nach Wamena mit einem Besuch im „Guten Morgen Kaffee“ !!!
Die letzte Etappe unserer Hinreise beginnt. Beim Anflug auf Wamena, einer Kleinstadt im 1‘700m hoch gelegenen Baliem-Tal, schaue ich leicht irritiert auf die beiden, je auf einer Seite der Rollpiste liegenden, Flugzeugwracks. Wir aber landen sicher AUF der Piste aber definitiv in einer anderen Welt. Schon bald befinden wir uns auf dem Markt und können uns kaum satt sehen an den exotischen Früchten und Gemüse. Schweine laufen frei durch den Markt, Kopfschmuck mit ausgestopften Vögeln wird feilgeboten. Jetzt sind nicht die halbnackten Männer und Frauen die Exoten, sondern wir bleichen Weissen!
Neugierig werden wir betrachtet, Kinder berühren unsere helle Haut und Männer wie Frauen grüssen uns mit Handschlag. Einen so freundlichen und wohlwollenden Umgang haben wir nicht erwartet. Wir sind das erste, aber sicher nicht das letzte Mal überwältigt.

Baliem Valley Resort

Eine knappe Fahrstunde von Wamena entfernt liegt das Baliem Valley Resort wo wir die nächsten Tage verbringen. Grandios ist die Aussicht über das Tal vor uns.

Feierabend-Bier

Jetzt ein kühles Bier und die Abendstimmung geniessen. Doch unsere Hoffnung wird schnell zerschlagen, denn in ganz Papua wird kein Alkohol ausgeschenkt. Das hat seinen guten Grund. Wamena, die letzte Versorgungsstation vor der „Wildnis“, ist in den letzten beiden Jahrzehnten stark gewachsen. Es gab mehr Forscher und Lehrer aber auch die Stammesbewohner der umherliegenden Dörfer kamen öfter in die Kleinstadt um Grundnahrungsmittel und Medizin zu besorgen. Die Auswahl an Produkten wurde immer grösser, unter anderem auch Alkohol. Gerade die Menschen aus entfernten Stämmen kamen aber noch nie im Leben mit Alkohol in Kontakt und verfielen rasch der Sucht. Armut und Kriminalität waren die Folge worauf die indonesische Regierung strikt handelte und ein Alkoholverbot für die gesamte Region aussprach. Die Beispiele der amerikanischen Indianer oder der australischen Aborigines haben gezeigt, welch dramatische Auswirkungen der Alkohol auf die Urvölker haben kann…
Abends geniessen wir das vorzügliche Essen mit einem Glas Wasser und sind froh um unsere Windjacken und Pullover. Das Resort liegt auf knapp 1900m.ü.M., die Temperaturen sinken beträchtlich nach Sonnenuntergang.

Ausflüge in eine andere Welt

Die nächsten Tage verbringen wir mit Exkursionen ins umliegende fruchtbare Baliem-Tal. Das Tal ist grösstenteils nur zu Fuss erreichbar und das Mitbringen von gutem Schuhwerk hat sich gelohnt. Wir durchqueren Felder und Flüsse, es geht auf- und abwärts. Immer wieder kommen wir an kleinen Dörfern vorbei und werden immer sehr freundlich empfangen. Unser sehr guter Guide war jeweils das Bindeglied zwischen unserer und deren Welt und hat unsere vielen Fragen jederzeit ausführlich beantworten können. Die Aussichten auf das Tal und die umliegenden Bergen lassen teilweise unseren Atem stocken. Unterwegs treffen wir immer wieder auf Menschen welche aus entlegenen Stämmen unterwegs nach Wamena sind. Dabei überqueren sie barfuss und halbnackt Flüsse und Wälder, ja sogar 4000er Berge. Je länger wir unterwegs sind umso mehr wird uns bewusst, dass diese Lebensweise keine touristische Attraktion sondern pure Realität ist. Fragen über Sinn und Unsinn unserer materialistischen Lebensweise jagen mir durch den Kopf.

Kleidung

Die traditionelle „Kleidung“, welche man ausserhalb aber sogar innerhalb Wamenas antrifft, sieht wie folgt aus: Männer tragen ausschliesslich ein „Koteka“ (Penisrohr) und die Frauen einen Bastrock. Oben ohne und barfuss sind alle unterwegs. An festlichen Anlässen kommen noch Hautbemalungen, Kopfschmuck und diverse „Piercings“, wie ein Wildschweinzahn durch die Nase, dazu. Allgegenwärtig sind auch die Stofftaschen welche über der Stirn getragen werden. Dadurch, dass inzwischen auch in entlegenen Gebieten Schulen gebaut werden, tragen Kinder und junge Erwachsene aber immer öfter auch kurze Hosen und T-Shirts.

Traditionen und Bräuche

Am Tag vor unserer Abreise werden wir zu einem Schweinefest eingeladen. Schon am Vormittag sind wir im Dorf und für uns werden Kampfszenen nachgestellt, es wird viel getanzt, gesungen und ein riesiges Feuer entfacht. Wir helfen mit Gemüse und Pflanzen zu rüsten und werden sofort in die Gemeinschaft integriert. Zwischendurch hören und sehen wir ein rennendes Grunzen – armes Schwein! Alsbald wird dieses von zwei Männern gefangen und an den Beinen festgehalten. Bedächtig nähert sich das Stammesoberhaupt, mit Pfeilbogen bewaffnet, dem Schwein. Er zielt, schiesst dem Schwein direkt ins Herz, dieses läuft davon und fällt Sekunden danach tot zu Boden. Ein kurzer Schrei einer mitreisenden Touristin durchbricht das andächtige Schweigen.
Eine ungewohnte Situation, kennen wir doch das Fleisch, welches wir essen nur steril verpackt aus dem Kühlregal. Doch ist diese Tötungsart nicht sinnvoller als das anonyme Töten in unseren Schlachthäusern? Das Schwein wird vom Oberhaupt fachmännisch seziert, die nicht essbaren Stücke werden separiert und in einem Haus den Ahnen als Dank offeriert. Der respektvolle und sorgsame Umgang mit diesem getöteten Schwein hat uns nachhaltig beeindruckt. Das Ganze wird zusammen mit dem Gemüse stundenlang im Erdofen gegart bis die ganze Sippe zusammenkommt und das Stammesoberhaupt alles Essbare verteilt.

Eine beeindruckende Reise

Im Vorfeld machten wir uns Gedanken ob es Sinn macht, an solche Orte zu reisen. Fühlen sich die Einheimischen nicht wie in einem Zoo ausgestellt? Bringen wir damit nicht unsere westliche Kultur in diese abgelegene Gegend? Die Antwort können wir nach unseren gemachten Erfahrungen liefern: Definitiv nicht! Auch wenn die Kommunikation schwierig ist, so sind die Begegnungen sehr herzlich, ehrlich, fröhlich und immer von einem Lachen begleitet. Wir durften Gemeinschaften treffen welche alles zusammen teilen und glücklich miteinander sind. Kein Luxus, kein Streben, kein Egoismus, dafür ein intaktes soziales Gefüge. Der Mensch und die Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt. Wir fühlten uns nicht als schweigende Beobachter welche durch ein Objektiv möglichst gute Instagram-Fotos machen sollten, sondern wurden freundlich aufgenommen und in ihre Traditionen und Riten eingeführt. Gerade weil auch ihnen bewusst ist, dass sich ihr Leben mehr und mehr
ändern wird, wollten sie uns voller Stolz ihre lebende Kultur zeigen, mit dem Ziel diese auch über Generationen bewahren zu können. Am letzten Abend werden wir melancholisch, der Abschied fällt uns schwer. Gerne hätten wir noch ein paar Tage mehr in Papua, dieser „anderen Welt“, verbracht!

La Papouasie – un voyage dans un autre temps

La Papouasie

La Papouasie – j’associe cette région avec les hommes de l’âge de pierre qui vivent à moitié nus dans la jungle avec flèches et arcs et je me rappelle des rumeurs de cannibales et de chasseurs de tête. Un monde inoublié – en grande partie préservé par nos influences occidentales. Mais est-ce vraiment vrai? A quoi dois-je m’attendre?

 

 

Quelques faits

La Nouvelle-Guinée est la deuxième plus grande île du monde, divisée en deux. La partie orientale est formée par l’Etat indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La partie occidentale, la Nouvelle-Guinée occidentale, qui appartient à l’Indonésie est divisée en deux provinces: la Papouasie occidentale – principalement connue pour ses  sites de plongée paradisiaques dans les îles Raja Ampat – et la Papouasie, le haut plateau central avec des montagnes culminant à plus de 5’000 mètres. La Papouasie est peuplée d’environ 320 peuples indigènes différents qui ont tous leurs propres langues, cultures et traditions. C’est précisément ici que mon voyage me conduira.

Planification de voyage pour la Papouasie

Le voyage est long jusqu’à Jayapura, la capitale de la Nouvelle-Guinée occidentale. Je réserve mes vols avec Singapore Airlines et je prévois un petit stop-over à Singapour afin de raccourcir un peu la longueur de ce voyage. Ensuite, je prends un vol de correspondance avec Singapore Airlines à destination de Jakarta puis un autre vol avec Gardua Indonesia vers Jayapura. Comme à Jayapura, je ne vais PAS recevoir le «Visa on Arrival», je fais le check-in jusqu’à Jakarta pour y effectuer les formalités d’immigration et recevoir le visa pour l’Indonésie. Finalement avec le vol de nuit, je m’envole donc pour Jayapura et me plonge dans le livre «L’enfant de la jungle» de Sabine Kuegler. Ce livre autobiographique me captive, m’envoûte… et m’embrouille aussi. Dans quelle aventure me suis-je embarqué?

Arrivée en Papaousie

Une fois arrivé à Jakarta, j’ai retrouvé mon collègue Philippe Dinkel. C’est donc à deux que nous continuons notre périple vers Jayapura où nous sommes accueillis par deux représentants de notre agence. Pour tromper l’attente sur notre vol de 30 minutes à peine vers Wamena, rien ne vaut un détour par le «Guten Morgen Kaffee»!!!

Nous entamons la dernière étape de notre périple. Lors de l’approche sur Wamena, une petite ville situé à 1’700 mètres d’altitude dans la vallée du Baliem, j’observe un peu déconcerté les épaves d’avion échelonnées des deux côtes de la piste d’atterrissage. Nous atterrissons BEL ET BIEN sur la piste, mais dans un autre monde. Peu de temps après, nous nous retrouvons déjà sur un marché et nous ne nous lassons pas d’admirer les étals bondés de fruits et légumes exotiques. Ici, les cochons se déplacent librement à travers le marché où l’on peut même acheter des bandeaux avec des oiseaux empaillés. Il est clair que ce ne sont pas les hommes et les femmes à moitié nus qui sont «les oiseaux rares», mais bien nous les Blancs! Nous sommes observés avec curiosité. Les enfants touchent notre peau claire et les hommes, comme les femmes, nous saluent par une poignée de main. Nous nous attendions pas à un traitement si amical et bienveillant. Nous sommes vraiment touchés et cela ne sera pas la première ni la dernière fois

 

 

Baliem Valley Resort

A une heure de route à peine de Wamena se situe le Baliem Valley Resort où nous passerons les prochains jours. La vue sur la vallée est grandiose.

 

Une bière bien fraîche

Maintenant, il est temps de profiter de la soirée et de s’offrir une bière bien fraîche. On ne peut que rêver car dans toute la Papouasie on ne sert pas d’alcool. Mais, il y a une bonne raison à cela. Wamena, la dernière station d’approvisionnement avant le «territoire sauvage», s’est fortement développée ces deux dernières décennies. De plus en plus de chercheurs et de professeurs s’y installent et même les habitants des villages voisins viennent souvent dans la petite ville pour acheter les aliments de base et des médicaments. Le choix des produits n’a cessé de s’élargir, et par la même occasion l’alcool aussi. Les hommes des tribus éloignées n’avaient encore jamais été en contact avec les boissons alcoolisées et tombèrent rapidement dans l’addiction. La pauvreté et la criminalité devinrent monnaie courante et le gouvernement indonésien a décidé d’agir avec fermeté et d’interdire l’alcool pour toute la région. Les exemples avec les indiens d’Amérique ou les aborigènes d’Australie ont montré quels effets dramatiques pouvaient avoir l’alcool sur les peuples autochtones.

Dans la soirée, nous savourons donc notre repas avec un verre d’eau et sommes heureux de pouvoir enfiler nos vestes et pulls. L’hôtel est perché à environ 1’900 mètres d’altitude et les températures chutes considérablement après le coucher du soleil.

 

 

Excursions dans un autre monde

Nous passons les prochains jours à entreprendre des excursions dans la vallée fertile du Baliem. La vallée est en grande partie accessible uniquement à pied, nos bonnes chaussures de marche ont été bien utiles! Nous traversons des champs, des rivières et d’importants dénivelés. Nous découvrons de petits villages dans lesquels nous sommes toujours très bien accueillis. Nous sommes accompagnés par un excellent guide qui fait bien sûr le lien entre nous et ce nouveau monde tout en répondant de façon détaillée à toutes nos questions. Les vues sur la vallée et les montagnes nous ont laissé bien souvent le souffle coupé. En chemin, nous croisons des gens de tribus éloignées qui sont en route pour Wamena. A noter, qu’ils traversent sans chaussure et à moitié nus les rivières, les forêts et les montagnes même à plus de 4’000 m d’altitude. Plus nous nous déplaçons, plus nous sommes conscients que ce mode de vie n’est pas une attraction touristique mais une pure réalité. Des questions sur le sens et l’absurdité de notre style de vie matérialiste me trottent dans la tête.
 
 
 

 

Costume traditionnel et vêtements

Le «costume» traditionnel que l’on voit en-dehors de mais aussi à Wamena se décrit de la manière suivante: les hommes portent uniquement un «kotaka» (un étui pénien) et les femmes une jupe en raphia. Ils marchent tous pieds nus et le torse à l’air. Lors d’événements festifs, on rajoute des peintures sur le corps, des bandeaux et divers «piercings», comme une dent de sanglier dans les narines. On porte également sur le front des sacs en fibre d’écorce. Mais comme des écoles ont été construites même dans les régions les plus reculées, les enfants et les jeunes adultes portent de plus en plus des shorts et des t-shirts.
 
 

 

Us et coutumes

La vieille de notre départ, nous sommes invités à une fête du cochon. Nous nous rendons au village dans la matinée et assistons à un combat mis en scène exprès pour nous. On danse, on chante et on fait un immense feu. Nous aidons à couper les légumes et les plantes et sommes immédiatement intégrés dans la communauté. Pendant ce temps, nous entendons des grognements puis voyons un cochon passer – oh pauvre petit cochon! Il est bien vite rattrapé par deux hommes qui lui attachent les pieds. Lentement, le chef de la tribu armé de flèches s’approche du cochon. Il vise, tire et touche directement le coeur. Le cochon se sauve mais tombe raide mort quelques secondes plus tard. Un petit cri d’effroi d’une touriste vient rompre ce silence de recueillement.
 
 
 
Certes, c’est une situation inhabituelle car nous ne connaissons que la viande sous un emballage stérile du rayon frais. Mais cette manière de procéder n’est-elle pas plus raisonnable que la tuerie anonyme dans nos abattoirs? Le chef de la tribu découpe le cochon, ses gestes sont précis et professionnels. Les morceaux immangeables sont mis de côté et offerts aux ancêtres en guise de remerciements. La manipulation respectueuse et soignée avec ce cochon mort nous a durablement impressionnée. Le tout est cuit pendant des heures avec des légumes dans un four creusé dans la terre pour l’occasion. Le chef de tribu attend que tout le clan soit réuni pour distribuer la nourriture et partager ce festin.
 
 

 

Un voyage impressionnant

Nous nous sommes préalablement posés la question s’il était nécessaire de se rendre dans de tels endroits. Est-ce que les autochtones n’ont-ils pas l’impression d’être exposés comme dans un zoo? N’introduisons-nous pas notre culture occidentale dans cette région isolée? Après avoir fait nos propres expériences, nous pouvons définitivement y répondre par un non! Même si la communication n’est pas facile, les rencontres sont cordiales, sincères, joyeuses et toujours accompagnées d’un sourire. Nous avons pu rencontrer des tribus qui partagent tout et qui vivent heureux tous ensemble. Pas de luxe, pas de désir, pas d’égoïsme mais un cadre social préservé. L’Homme et la communauté sont l’élément central. Nous ne nous sentions pas comme des observateurs silencieux qui à travers un objectif recherchent à faire de meilleures photos possibles pour Instagram, nous étions accueillis amicalement et introduits dans leurs us et coutumes. C’est justement parce qu’ils se rendent compte que leur vie va inévitablement changer, qu’ils souhaitent nous montrer avec fierté leur culture vivante afin qu’elle soit préservée pour les générations futures. Le dernier soir, un sentiment mélancolique nous envahit et la séparation est difficile. Nous aurions tant aimé rester encore quelques jours de plus en Papouasie, dans cet «autre monde»!

Nordvietnam – Interessantes rund um die Hauptstadt Hanoi

Nordvietnam entdecken

Ankunft in Hanoi

Lange habe ich mich auf diese Reise nach Nordvietnam gefreut – nun ist es endlich soweit. Eine Woche Nordvietnam steht auf dem Programm! Gespannt steigen wir in Bangkok in die Vietnam Airlines Maschine in Richtung Hanoi. Die Fluggesellschaft überrascht uns durchgehend positiv; das Flugzeug startet pünktlich und trotz des kurzen Fluges bekommen wir ein wirklich schmackhaftes warmes Gericht serviert. Auch kommen wir hier erstmals mit der vietnamesischen Freundlichkeit in Kontakt, die uns die ganze Woche über begleiten wird. Das Beantragen des Visa on Arrival nach Ankunft verläuft reibungslos und zügig. Wir fahren also in die Stadt hinein zu unserem Boutique Hotel MK Premier. Dieses liegt mitten in der Altstadt und somit inmitten des Trubels. Ich muss zugeben, irgendwie überfordert mich Hanoi etwas. Bisher habe ich gedacht, das Verkehrschaos in Bangkok wäre nicht zu übertreffen; Hanoi tut es! Nicht die Autos sind hier das Problem, sondern die tausenden, überall präsenten Motorräder, die beladen mit Kindern, Babys, Hühnern, Hunden, Schweinen und allerlei Möglichem und Unmöglichem durch die Strassen und engen Gassen Hanois brettern und sich in halsbrecherischen Manövern überholen, als läge ihnen nichts am Leben.

Seine Tierschutzgedanken sollte man ebenfalls besser zu Hause lassen, wenn man sieht, wie mehrere Hühnchen in winzige Käfige eingepfercht werden und Meeresfrüchte geschält, während sie noch leben. Es sind überall Menschen, über Lärm, überall Abgase. Etwas Ruhe findet man nur entlang des Sees. Den Jetlag immer noch in den Knochen, können wir die Erleichterung nicht ganz verbergen, als uns am nächsten Morgen unser Guide für die Fahrt in idyllischere Gefilde nach Mai Chau abholt. Und wir sollten nicht enttäuscht werden!

Mai Chau – Ankunft in der Natur

Knapp vier Stunden dauert die Fahrt ins beschauliche und einfach traumhaft inmitten saftig grüner Hügel gelegene Mai Chau. Unterwegs erzählt Le, unser Deutsch sprechender Reiseleiter, viel Interessantes zu Land und Leuten. Er ist sehr offen, spricht kritisch über den Kommunismus, der das Land noch immer prägt, und davon, dass man hier in Vietnam im Gegensatz zu den Nachbarländern nur wenige Tempel finde, da die Politik die Religion verdrängt habe. Er hat ein unglaubliches Wissen über geschichtliche und politische Zusammenhänge, welches beeindruckt und weit über die Landesgrenzen hinausgeht. Dann der erste Fotostopp vor Mai Chau. Auch der beeindruckt!

Das Mittagessen wird in einem Homestay serviert, es gibt verschiedene lokale Gerichte mit Gemüse, Fisch, Fleisch und Ei. Und natürlich Reis. Schmecken tut alles. Mit vollem Magen werden wir zu unserer Unterkunft gebracht – die Mai Chau Ecolodge. Wow! Selten hat mir ein Hotel so gut gefallen. Die Lage zwischen den leuchtend grünen Hügeln und Reisfeldern ist fantastisch! Die Bungalows sind traumhaft in die Landschaft eingebettet und unglaublich herzig und heimelig eingerichtet. Die Angestellten – alle aus den umliegenden Dörfern und vom Hotel ausgebildet – sprechen nicht immer so gut Englisch, sind aber extrem herzlich und zuvorkommend. Das Highlight ist der schöne Pool mit einer Aussicht wie aus dem Bilderbuch. Die Bilder können die Atmosphäre leider gar nicht richtig festhalten.

Mit dem Velo erkunden wir am Nachmittag die Dörfchen rund um die Lodge. Es geht gerade aus, trotzdem läuft der Schweiss wie bei einem Marathon; die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch und es ist heiss. An schwitzende Touristen ist man sich hier gewöhnt und hat sich darauf ausgerichtet, es gibt Shops und Homestays. Trotzdem ist die Atmosphäre authentisch, die Leute leben da, die Besucher schaffen eine zusätzliche Einnahmequelle für sie. In einem Hilfsprojekt für körperlich behinderte Frauen kaufe ich mir einen Seidenschal. Auch hier sind die Leute herzlich, keiner ist aufdringlich. Es ist ein sanfter, nachhaltiger Tourismus, der hier in Nordvietnam stattfindet.

Am nächsten Tag entdecken wir zu Fuss einige Dörfer der Hmong Minderheit in Nordvietnam. Die Einwohner hier sind vergleichsweise sehr wohlhabend und haben stabile, geräumige Häuser. Zu Geld seien sie durch illegale Drogengeschäfte gekommen, erzählt uns Le. Darum seien sie auch relativ zurückhaltend und eher kritisch gegenüber Fremden, man könne schliesslich nie wissen. Wie immer beschönigt er nichts. Wer uns gegenüber jedoch keine Scheu kennt, sind die Kinder. Diese winken und lachen uns von überall her so fröhlich zu, dass es einem das Herz erwärmt. Mit Fotos halten wir uns hier zurück, da wir nicht gerne Menschen fotografieren, ohne sie vorher um Erlaubnis zu fragen. Der Spaziergang dauert nur etwa eine Stunde, es können aber auch längere Wanderungen zu anderen ethnischen Minderheiten organisiert werden. Zurück in der Lodge gönnen wir uns eine kleine Abkühlung im Pool und saugen die herrliche Atmosphäre nochmals mit allen Sinnen auf, bis es heftig zu regnen beginnt und wir uns schnell in unser gemütliches Cottage retten. Nach einem leckeren Curry im wirklich herzigen Restaurant gehen wir bald ins Bett, denn am nächsten Tag heisst es früh aufstehen.

Tam Coc – die Trockene Halong Bucht

Nach einer ungefähr zweistündigen Fahrt erreichen wir einen Tag später den Cuc Phuong Nationalpark, wo wir einen kleinen Spaziergang zu einem Zentrum für vom Aussterben bedrohte Affen und Schildkröten machen. Das Ziel ist es, verletzte Tiere gesund zu pflegen und zu gegebener Zeit wieder auszuwildern sowie Aufklärungsarbeit bei der Bevölkerung zu leisten, denn leider ist illegale Wilderei nach wie vor ein grosses Problem hier. Danach folgt ein weiteres Highlight dieser Reise: Eine Bootsfahrt durch Tam Coc, besser bekannt unter dem Namen „Trockene Halong Bucht“, eine fasinzierende Landschaft mit beeindruckenden Karststeinfels-Formationen…

Ein Tag voller wundervoller Eindrücke neigt sich dem Ende zu. Bevor wir aber in unserer nächsten Unterkunft entspannen können, müssen wir uns nochmals kurz sportlich betätigen. Ein Felsentempel wartet darauf, von uns besichtigt zu werden und kann nur über zahlreiche Steinstufen erreicht werden.

Was könnte uns jetzt noch davon abhalten, auf direktem Weg in den kühlen Hotelpool zu springen? Die Aussicht von unserer Terrasse im Tam Coc Garden Hotel! Neben den Enten schaut auch ein purpurrotes Vögelchen vorbei. Idylle pur!

Das Restaurant am Abend ist so urig, dass es mich kaum überraschen würde, wenn die Kellnerin mit einem Fondue-Caquelon auftauchte. Was sie natürlich nicht tut. Es gibt ein Set Menu mit verschiedenen vietnamesischen Gerichten, wie meistens in viel zu grossen Mengen und wie immer sehr lecker.

Weiter zur Halong Bucht – ein Höhepunkt

Am nächsten Tag müssen wir zum Glück nicht mehr ganz so früh aus den Federn. Die Fahrt nach Haiphong dauert vielleicht zwei Stunden; von diesem unscheinbaren Ort aus startet unser luxuriöses Schiff in Richtung der weltbekannten Halong Bucht. Nach einem Willkommens Mittagessen an Bord beziehen wir unsere Kabine. Netterweise bekommen wir ein Upgrade, die Kabine ist eher eine Suite…

Am Nachmittag steht Kanufahren und Schwimmen auf dem Programm. Bei ersterem stellen wir uns ziemlich ungeschickt an, gerade zügig kommen wir definitiv nicht vorwärts. Also lassen wir uns einfach auf dem ruhigen Wasser der Bucht treiben und geniessen das fantastische Panorama um uns herum. Was will man mehr?

Während es beim Schwimmen noch bewölkt ist, klart es gegen Abend extrem auf. Abends bereiten wir während einer Kochlektion eine vietnamesische Frühlingsrolle zu, die wir zu einem feinen Glas Wein in der Lounge an Deck geniessen. Später gibt es ein mehrgängiges Dinner, welches unter dem Sternenhimmel und inmitten der Kulisse der umliegenden Karststeinfelsen genossen wird. Wow!

Als wir am nächsten Morgen aufwachen, strahlt die Sonne am wolkenlosen Himmel und ich kann es nicht lassen, noch im Pyjama auf den Balkon zu stehen und den Ausblick einfach nur auf mich wirken zu lassen. Nach einem kurzen Frühstück steigen wir auf ein kleines Ruderboot um und werden durch die märchenhafte Landschaft gepaddelt, vorbei an dschungelbewachsenen Felsen und durch mystische Höhlen hindurch.

Zurück an Bord wird das Mittagessen serviert und unser Schiff macht sich langsam auf den Weg zurück zu unserem Ausgangspunkt. Es ziehen wieder Wolken auf und kaum sitzen wir im Minibus, fängt es an zu regnen. Das nennt man mal Wetterglück!

Zurück in Hanoi

Die Rückfahrt nach Hanoi ist sehr angenehm und verläuft bis in die Stadt hinein auf einer Autobahn ohne grosses Verkehrsaufkommen. Nun ist es vorbei mit der landschaftlichen Idylle und wir tauchen wieder ins Chaos der Stadt ein. Die Rezeptionistin im Hotel begrüsst und herzlich zurück und gibt uns ein Upgrade auf ein Zimmer mit Balkon. Von dort aus beobachten wir das Treiben auf der Gasse, bevor wir uns selbst wieder hinauswagen. Wir nehmen uns ein Taxi und fahren zum Militärmuseum mit zahlreichen Original-Gegenständen, unter anderem aus dem Vietnamkrieg.

An unserem letzten Abend in Nordvietnam wollen wir uns ein besonders tolles Dinner gönnen und entscheiden uns für’s „Pizza 4P‘s“, welches italienisch-japanisch-vietnamesische Fusionsküche anbietet. Als echte Eidgenossen müssen wir auf jeden Fall deren selbstgemachten Käse von einer Farm in Zentralvietnam ausprobieren. Also gibt es vor der Pasta ein „Käseplättli“ zur Vorspeise. Und wir werden es nicht bereuen. Alles ist unglaublich lecker! Diesem Restaurant sollten Sie auf jeden Fall einen Besuch abstatten, wenn Sie in Hanoi sind! Aber Achtung: Besser einen Tag vorher schon reservieren!

Zurück im Hotel genehmigen wir uns noch einen Drink auf der Roof-Top-Bar, lassen die Reise Revue passieren und müssen uns doch eines eingestehen: So ohne Jetlag und Stress ist Hanoi irgendwie doch ziemlich cool. Und was ohnehin schon feststeht: Vietnam, wir werden wieder kommen!

Le Nord du Vietnam – faits intéressants autour la capitale Hanoï

Découvrir le Nord du Vietnam

Arrivée à Hanoï

Cela faisait longtemps que je me réjouissais de faire ce voyage – et il est enfin arrivé. Une semaine au nord du Vietnam est au programme! Impatientes, nous montons dans l’avion de Vietnam Airlines à Bangkok à destination de Hanoi. Cette compagnie nous a surpris en bien, l’avion décolle à l’heure et malgré la courte durée du vol, on nous sert un délicieux repas chaud. C’est aussi la première fois que nous faisons connaissance avec l’hospitalité vietnamienne qui nous accompagnera tout au long de la semaine. A l’arrivée, les formalités pour le visa remis sur place se déroulent sans problème et rapidement. Nous faisons le trajet jusqu’en ville pour rejoindre notre boutique-hôtel MK Premier. Il se situe au coeur de la vieille ville et donc au beau milieu de l’agitation. Je dois l’admettre, Hanoi me dépasse un peu. Je pensais que le chaos sur les routes de Bangkok était le summum, mais non à Hanoi c’est encore pire! Ici, ce ne sont pas uniquement les voitures qui posent problème, il y a partout des milliers de motos sur lesquelles enfants, bébés, poules, les chiens, cochons et tout ce qui est possible et imaginable y prennent place, avec des manœuvres de dépassement casse-cou comme si rien ne les retenait à la vie.

Mieux vaut également laissé ses idées sur la protection des animaux à la maison, les poulets sont entassés dans de minuscules cages et les fruits de mer sont décortiqués encore vivants. Il y a partout du monde, du bruit et des gaz d’échappement. On trouve enfin un peu de répit le long du lac. Le jetlag se faisant encore ressentir, le lendemain lorsque notre guide vient nous chercher pour un voyage à travers un paysage idyllique jusqu’à Mai Chau nous ne pouvons pas cacher notre soulagement. Et nous n’en serons pas déçues!

Mai Chau – Arrivée dans la nature

Le trajet pour rejoindre la belle et paisible région de Mau Chau au milieu des collines verdoyantes a duré grosso-modo 4 heures. En chemin, Le notre guide qui parle l’allemand, nous raconte plein de choses intéressantes sur le pays et les habitants. Il est très ouvert, émet quelques critiques sur le communisme qui marque toujours le pays et sur le fait qu’ici au Vietnam, contrairement aux pays voisins, il n’y a que peu de temples car la politique a supplanté la religion. Il a une incroyable connaissance des contextes historiques et politiques, qui impressionnent et qui s’étendent bien au-delà des frontières du pays. Ensuite, nous nous arrêtons pour un premier arrêt photo avant Mai Chau. C’est également impressionnant!

Nous prenons le déjeuner dans une famille d’accueil. On nous sert différents plats avec des légumes, du poisson, de la viande et des œufs. Et naturellement aussi du riz. Tout est bon. C’est donc avec l’estomac bien rempli que nous rejoignons notre hébergement – le Mai Chaud Lodge. Waouh! Un hôtel m’a rarement autant plu… L’emplacement entre les collines verdoyantes et les rizières est vraiment superbe. Les bungalows sont magnifiquement intégrés dans le paysage et aménagés avec beaucoup de cachet. Les employés – qui viennent tous des villages voisins et qui ont été formés par l’hôtel – ne parlent pas tous bien l’anglais mais ils sont d’une extrême gentillesse et très serviables. Le clou de l’hôtel est la belle piscine avec vue – comme dans un livre d’image. Les photos ne peuvent malheureusement pas rendre exactement cette si belle atmosphère.

L’après-midi, nous partons explorer à vélo les villages aux alentours du lodge. Le chemin est tout droit, et malgré tout nous transpirons comme lors d’un marathon. L’humidité est extrêmement élevée et il fait chaud. Ici, on l’habitude des touristes en sueur et c’est pourquoi on a pas manqué d’installer des petits magasins et d’ouvrir des hébergements chez l’habitant. Malgré tout, l’atmosphère reste authentique, les gens vivent ici et les visiteurs leur permettent d’avoir un revenu supplémentaire. Dans un projet d’aide pour les femmes avec un handicap physique, je m’achète un foulard en soie. Ici aussi les gens sont chaleureux, pas du tout envahissants. C’est un tourisme doux et durable.

Le lendemain, nous visitons à pied quelques villages habités par la minorité Hmong. Les habitants sont comparativement très aisés et possèdent des maisons stables et spacieuses. Le nous raconte qu’ils ont fait fortune avec le commerce illégal de la drogue. C’est pourquoi ils sont également plus réservés et critiques envers les étrangers, on ne sait jamais à qui on a à faire. Comme toujours, notre guide n’embelli rien. En revanche les enfants n’ont aucune crainte envers nous. Ils nous saluent et nous sourient d’une manière tellement joyeuse que cela nous réchauffe le cœur. Nous nous retenons à faire des photos car nous n’aimons pas photographier les gens sans leur permission. Cette balade a duré une bonne heure mais des balades plus longues peuvent être organisées vers d’autres minorités. De retour au lodge, nous ne résistons pas à faire un plongeon dans la piscine et profitons avec tous nos sens de l’atmosphère qui règne ici jusqu’au moment où il commence à pleuvoir fort et pour filer nous mettre à l’abri dans notre confortable cottage. Après un délicieux curry que le ravissant restaurant nous a servi, nous ne tardons pas à nous mettre au lit. Demain il faudra se lever tôt.

Tam Coc – La baie sèche d’Halong

Après un trajet d’environ deux heures, nous rejoignons le parc national de Cuc Phuong pour une balade jusqu’au refuge pour les singes et les tortues en voie de disparation. Le but est de soigner les animaux blessés et de les relâcher dans la nature et de faire un travail éducatif auprès de la population où la chasse illégale cause ici toujours un grand problème. Ensuite, nous vivrons un autre temps fort de notre voyage: un tour en bateau à travers Tam Coc, mieux connu sous le nom de la «baie terrestre de Halong». Le paysage est fascinant et les rochers karstiques impressionnants…

Une journée pleine d’impressions merveilleuses tire à sa fin. Avant de pouvoir nous reposer dans notre prochain hébergement, nous devons encore fournir quelques efforts sportifs. Un temple dans un rocher nous attend et pour y arriver il faudra grimper les nombreuses marches d’escalier

Ensuite qu’est-ce qui pouvait bien nous empêcher de filer directement sous la douche ? La vue bien sûr – depuis notre terrasse du Tam Coc Garden Hotel! Outre les canards, un oiseau pourpre passe nous voir. C’est juste idyllique!

Le restaurant est si pittoresque que je ne serais même pas surprise de voir la serveuse venir avec un caquelon à fondue. Ce qu’elle n’a bien sûr pas fait. Au menu, une composition de différents plats, avec des portions souvent trop grandes mais comme toujours délicieuses.

Continuation vers la baie d’Halong – un point culminant

Le lendemain matin, heureusement nous ne devons pas nous lever trop tôt. Nous prenons la route pour Haiphong pour un trajet d’environ 2 heures. Ce village insignifiant est le point de départ de notre luxueux bateau qui mettra cap vers la baie mondialement connue de Halong. Après un déjeuner de bienvenue à bord, nous nous installons dans notre cabine. On nous a gentiment offert un upgrade, la cabine est une plutôt une suite…

L’après-midi, canoë et baignade au programme. Pour la première activité, nous sommes plutôt maladroites, on avance définitivement pas vite. Nous nous laissons bercer par les eaux tranquilles de la baie et profitons pleinement du panorama. Que souhaiter de plus ?

Alors que le temps est nuageux lorsque nous nous baignons, en fin de journée le ciel est complètement dégagé. Ce soir, nous participons à un cours de cuisine et préparons des rouleaux de printemps vietnamiens que nous dégusterons accompagnés d’un bon verre de vin rouge, confortablement installées dans le lounge sur le pont. Plus tard, nous nous régalerons avec un dîner à plusieurs plats, sous un ciel étoilé, avec les rochers karstiques comme coulisses. Waouh.

Lorsque nous nous réveillons le lendemain matin, le soleil brille et toujours en pyjama sur le balcon je ne peux m’arrêter d’admirer tout simplement la vue. Après un bref petit déjeuner, nous montons à bord d’une barque et pagayons à travers ce paysage féerique en passant devant les rochers recouverts de jungle et en traversant des grottes mystiques.

De retour à bord, le déjeuner nous est servi et notre bateau reprend tranquillement le chemin du retour vers notre point de départ. Les nuages ont à nouveau envahis le ciel et à peine assis dans le minibus la pluie se met à tomber. C’est ce qui s’appelle avoir de la chance avec la météo!

De retour à Hanoï

Le trajet du retour à Hanoi est très agréable sur l’autoroute et jusqu’en ville nous n’avons pas trop de circulation. Nous laissons l’idylle bucolique dernière nous et plongeons à nouveau dans le chaos de la ville. La réceptionniste à l’hôtel nous accueil à nouveau chaleureusement et nous offre un upgrade dans une chambre avec balcon. Ce qui nous permet d’observer le va-et-vient dans la rue avant de sortir à notre tour. Nous prenons un taxi pour nous rendre au musée militaire qui expose de nombreux objets originaux notamment de la guerre du Vietnam.

Pour notre dernier soir au Vietnam, nous voulons nous offrir un repas particulier et choisissons le restaurant «Pizza 4P’s» qui offre une cuisine fusion italienne, japonaise et vietnamienne. Comme véritables Helvètes, nous nous devons de goûter au fromage qui provient d’une ferme du centre du Vietnam. Donc avant les pâtes, nous dégustons un plat de fromage et nous ne le regretterons pas. Tout est incroyablement tellement bon ! Si vous vous rendez un jour à Hanoi, ne manquez pas de vous rendre dans ce restaurant. Mais attention: il est conseillé de réserver sa table un jour à l’avance!

De retour à l’hôtel, nous prenons encore un dernier verre au bar sur le toit, l’occasion de passer en revue notre voyage et d’admettre tout de même: que sans jetlag et sans stress, Hanoi est en fait une ville vraiment cool. Et une chose est sûre: Vietnam, nous reviendrons!

Yandabo – eine Zeitreise

Eine Zeitreise ins ländliche Myanmar zum Töpferdorf Yandabo

Für die Reise von Mandalay nach Bagan entschieden wir uns für einen Zwischenhalt in Yandabo. Wir bieten diesen Aufenthalt auch in unseren Rundreisen «Ursprüngliches Myanmar»  und «Myanmar aktiv erleben» an.

Die Fahrt von Mandalay nach Yandabo legten wir mit dem Auto zurück. Es war der 15. April und das Wasserfest Thingyian war schon voll im Gang. Wir hatten den Vorteil, dass wir uns in einem abgeschlossenen Wagen befanden…

Beim Wasserfest gibt es kein Entkommen

Die Fahrt dauerte knapp 3 Stunden und die letzte halbe Stunde führte über eine Naturstrasse und war für unseren Fahrer ziemlich anspruchsvoll. Glücklicherweise regnete es nicht… dazu später mehr. Das Dorf liegt idyllisch am Irrawaddy etwa in der Mitte zwischen Mandalay und Bagan.

Aussicht vom Yandabo Home auf den Irrawaddy

Yandabo Home

Unsere Unterkunft für zwei Nächte ist das Yandabo Home. Dieses stilvolle « Zuhause » mit nur 12 Zimmern ist der ideale Ort um auszuspannen und Ausgangsort für interessante Ausflüge in der Umgebung.

Zimmer im Yandabo Home

Badezimmer im Yandabo Home

Yandabo – auch ein Dorf der Büffel

Am späteren Nachmittag fuhren wir mit dem Boot 20 Minuten flussabwärts um das Büffeldorf zu besuchen. Etwa 3000 Büffel werden dort von den Bauern gehalten. Am Flussufer befindet sich ein Kloster und die Körperwäsche war in vollem Gang.

Abend-Toilette

Auch hier war die Thingyian Party schon voll am laufen. Zu lauter Technomusik wurde Wasser verspritzt und ausgelassen getanzt. Diese unbändige Lebensfreude, das Lachen der Kinder, diese friedfertige Stimmung… ein eindrücklicher Moment!

Man feiert das Wasserfest Thingyian Party

Ansonsten läuft das Leben sehr gemächlich ab. Der Ochsenkarren wurde noch nicht überall durch einen Traktor ersetzt und die Menschen pflegen einen freundschaftlichen Umgang mit ihren Tieren.

2 BS (Büffel Stärke)

Die grosse Schwester übernimmt die Verantwortung für ihre jüngeren Brüder und bringt diese wieder wohlbehütet nach Hause. Szenen wie sie bei uns nur noch selten zu sehen sind.

Ein allabendliches Ritual ist das Baden der Büffel im Fluss. Genüsslich liegen diese im Wasser und kühlen sich dort ab.

Afterwork-Party in Yandabo! Null Hektik, kein Stress… nur zufriedene Gesichter.

Es wird geraucht und geschwatzt

Ein Bild wie aus der Zeit gefallen. Aber immer noch ganz normaler Alltag in den ländlichen Gebieten von Myanmar.

Yandabo – das Töpferdorf

Am nächsten Tag machten wir mit der Hotelmanagerin eine Velotour. Yandabo ist im ganzen Land als Töpferdorf bekannt. In mehreren Familienbetrieben werden die Töpfe aus dem Lehm aus dem Irrawaddy-Flussbett geformt. Selbstverständlich ist alles Handarbeit, jeder Topf eine Einzelanfertigung.

Ein Topf entsteht

Unterwegs im Dorf liess ich es mir nicht entgehen, mich mit der Hotelmanagerin im Carambole zu messen. Ein spannendes Spiel welches ich dann knapp verloren habe.

Am nächsten Tag war unsere Weiterreise mit dem Auto nach Bagan geplant. Diese fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Es regnete ununterbrochen und sehr heftig sodass die Zufahrtstrasse des Hotels nicht mehr befahrbar war. So wurde das Hotelboot aus Mandalay geordert damit wir die Reise auf dem Fluss fortsetzen konnten. Gegen Mittag hörte es auf zu regnen und um drei Uhr fuhren wir dann mit dem Boot los Richtung Bagan. Kurz vor Ankunft dann noch diese eindrückliche Stimmung!

Abendstimmung auf dem Irrawaddy

Fazit

Wir können einen Aufenthalt in Yandabo nur empfehlen. Das «Yandabo Home» ist sehr schön gemacht und bietet einen erstaunlichen Komfort und einen freundlichen Service. Die vom Hotel organisierten Ausflüge sind interessant und geben einen Einblick in das Leben der ländlichen Bevölkerung. Der Aufenthalt lässt sich individuell auf zwei Nächte ausbauen… wir finden, es lohnt sich!